Иордания - часть II - ПЕТРА

Дорога до Петры заняла около двух с половиной часов. Пейзаж по дороге был просто ужасный, пустыня - пустыней, смотреть не на что. Сама Петра, вернее, раскинувшийся вокруг нее городишко – довольно маленький, жители кормятся в основном за счет приезжающих туристов. Гостиницы либо класса 5*, либо 2*. Золотой середины не наблюдается.

Когда-то Петра – «город камней» - была столицей древнего арабского государства, расположенного на юго-востоке Палестины, территория которого простиралась от юга современной Сирии до Синайского полуострова и территории нынешней Саудовской Аравии, захватывая часть современного Израиля. Называлось это государство Набатея. В конце III - начале II вв. до нашей эры Набатейское царство находилось под влиянием Египта, управляемого фараоном Птолемеем. Позднее племена набатеев участвовали в военных походах Рима. Около четырех столетий набатейцы владели обширными территориями на Ближнем Востоке и славились своей воинственностью, контролируя торговлю между Аравией и Сирией.
Петра - уникальный комплекс скальных храмов, гробниц, театров и других сооружений - действительно высечена прямо в скалах. Петра находилась на пересечении караванных маршрутов и вследствии этого получала большие доходы от торговли. Кроме того, город был центром торговли пряностями и одним из конечных пунктов Шелкового пути. Поскольку древнее государство пришло в упадок и к тому же пережило два землетрясения, в течение многих веков город не посещался людьми, а упоминания о нем сохранились лишь в древних рукописях. Вплоть до XIX века никто не мог сказать, где находится Петра, а многие вообще не верили в ее существование. Иностранцы получили возможность посещать Петру лишь в 1991 г.

Петра – это огромный склеп, там находится более восьмисот сооружений, в основном гробницы. Поэтому Петру еще часто называют «городом мертвых». Могилы, в которые клали тела умерших, обычно располагали в скале, ниже уровня пола гробниц, и закрывали каменными плитами. Верящие в загробную жизнь набатейцы клали в усыпальницы вещи, еду и украшения. Естественно, от всех этих сокровищ ничего не осталось, поскольку большинство гробниц было разграблено еще в древности.
Войти в город нелегко. Путь лежит через долину Сик, узкую извилистую расщелину в стене из песчаника. Уникальность географического положения Петры практически исключала возможность нападения на нее вражескими армиями. Проход черех долину - зрелище незабываемое: ширина между красными отвесными скалами порой не превышает четырех метров, а их высота местами достигает ста метров. Немножко жутковато. Длина прохода – около 2 км. Не верьте источникам, которые уверяют, что в Петре нужно находиться два дня. Делать там нечего два дня! А вот один день там провести просто необходимо. Весь маршрут в один конец составляет около 5 км, то есть, рассчитывать время нужно, исходя из расстояния в 10 км (туда и обратно). Я бы не сказала, что здесь требуется какая-то особенная физическая подготовка. В крайнем случае, всегда есть возможность взять напрокат ослика. Я об этом сейчас жалею, поскольку никогда в жизни не каталась на ослике, а тогда мне стало их жалко. Стоят бедные, грустные, понурые, потупив свои огромные глаза в землю и ждут, пока хозяин снова не погонит их по осточертелому маршруту с очередной ношей на спине... Я бы точно не обрадовалась, если бы на меня посадили тетю в 60 кг живого веса + рюкзак... Ну ладно, рюкзак можно всегда мужу спихнуть... Короче говоря, пожалела я ослика... А теперь мне себя жалко! Ну где еще покатаешься на ослике!!! Елки-палки... Кстати, прокат ослика стоит совсем недорого – то ли 2, то ли 3 динара. Около 4 долларов. Мы прекрасно прогулялись туда-обратно за 3 часа, включая остановки для многочисленных фотографий и кофе в ресторане. Кстати, в ресторане питаться однозначно не советую, цены там в 3-4 раза выше, чем в городке, но если хочется себя побаловать, то, конечно, вперед...
Кстати, поскольку местные жители живут только за счет туризма, то и дерут они совершенно неимоверные цены. За один только вход в Петру вам придестя выложить по 21 динару с носа, то есть 38 долларов. На двоих получается почти 80 долларов только за вход. Одуреть можно!!! Но красота и экзотика, конечно, уникальны. Больше такого нигде нет, и арабы это прекрасно знают. Хочешь посетить «город мертвых» - плати, не хочешь – никто тебя за нос тянуть не будет. Вот такая восточная философия...
В самом конце прохода по долине Сик открывается вид на Казну, где, кстати, снимали один из известных фильмов о приключениях Индианы Джонса. Казна охраняется двумя королевкими гренадерами в национальной форме.
И пару слов о гостиницах. Мы по незнанию забронировали отель «Marriott». А расположен он дальше всех, на самой горе, погулять вокруг отеля совершенно невозможно, поскольку ничего там нет, одни горы и дорога. Сам отель, обслуживание и питание, конечно, на высоте, жаловаться не буду. Завтрак намного лучше, чем в «Интерконтинентале». А вот сауна в стоимость номера не включена. Хочешь погреться – надо заплатить еще около 30 долларов. Некрасиво, конечно, поскольку цены там уже не маленькие. Надо все включать в стоимость. И газеты свежие там на ручку номера не вешают в пакетике, как в Аммане. Хотя, откуда у них свежие газеты в этих горах? Туда пока доберешься, сутки пройдут...
Погода в Петре холоднее, чем в Аммане, плюс все время дует страшный ветер. Иногда даже жутко становится. Одевайтесь очень тепло. Я, например, вообще была в лыжной куртке, шарфе и в берете. Еще не хватало здоровьем рисковать, когда впереди Красное море..........

Иордания - часть 1 - Амман

Иордания – Амман, Петра, Акаба - декабрь 2006 г.

Часть I. АММАН

Я ехала в Иорданию на встречу с мужем, который работает в Ираке. Мы не виделись более двух месяцев, и вот долгожданная встреча на 8 дней... Как их провести, куда поехать? Выбор пал на Иорданию по нескольких причинам. Во-первых, в декабре, когда во всей континентальной Европе уже довольно прохладно (хотя в этом году - скорее всего, в результате глобального потепления - у нас даже снега еще не было) в Иордании еще сравнительно тепло. Во-вторых, мы были наслышаны про Петру. А в третьих, от Багдада до Аммана всего полтора часа лету, так что из восьми отпущенных нам дней у мужа всего полтора часа уйдет на дорогу, что немаловажно. Мне лететь в Амман пришлось через Франкфурт. LUFTHANSA – отличная компания, все было вовремя, все чин чином, пожаловаться не на что. Ну разве что покормить можно было и побольше. Ну да ладно, Европа никогда щедростью не отличалась. Перелет от Франкфурта до Аммана составляет 5 часов. Время прилета довольно неудобное, как с европейской, так и с ближневосточной точки зрения – 3:45 утра. Бррррррр............. Полусонные пассажиры вываливаются их самолета и проходят в крошечный зал, где расположены две будки. В первой нужно поменять деньги - причем соответствующее количество иорданских динаров вам выдадут в «округленном» варианте – количество, следующее после запятой может быть изящно «позабыто», как это случилось со мной. В 4 часа утра мало кто соображает, что иорданские динары по номиналу почти равны английскому фунту стерлингов, то есть почти в два раза больше доллара США. Следовательно, если нерадивый служащий местного «бюро обмена валюты» «позабудет» выдать вам некоторое количество мелочи, смело умножайте это количество на 1.8 и думайте, стоит ли вам с ним связываться.

Виза стоит 10 динаров. Такси до города можно выторговать за 17 динаров. Торговаться обязательно!

Амман - город некрасивый, неухоженный и навевает смертную тоску. Зелени практически нет! Никогда не думала, что отсутствие деревьев, даже элементарно - в центре города по бокам проезжей части, каких-то сквериков с лавочками и тому подобных мелочей, к которым мы привыкли, может так сильно изменить общую картину... Типичный ближневосточный пейзаж. Одно-двухэтажные дома, никаких многоэтажек, не говоря уже о небоскребах (на весь город есть буквально несколько высотных зданий, и все). Все дома (абсолютно все!) мышиного серого цвета старого бетона. За два проведенных там дня не увидела ни одного дома, выкрашенного в какой-либо другой цвет, кроме серого. Крыши везде плоские (у них же ни дождя, ни снега нет – зачем им скатные крыши!), поэтому буйства красок здесь тоже не наблюдалось... На улицах довольно чисто, мусора – как я ожидала – нет. Центр города занят фешенебельными гостиницами, расположенными на расстоянии 5 минут ходьбы дру от друга. Год назад в гостиницу «HILTON» проник террорист-смертник и подорвал себя и еще нескольких человек. Теперь 4* и 5* гостиницы проверяют ВСЕХ входящих на металлодетекторе. Первый раз я была в шоке, но когда услышала вышеупомянутую историю, успокоилась. Лучше каждый раз проходить через металлоискатель и чувствовать себя в безопасности, чем переживать по поводу и без. Восток – дело тонкое. А это к тому же еще и Ближний Восток. Король Иордании Абдулла II учился в Америке. Поддерживает Буша в его внешней политике. Поди тут разберись... Выходить из отеля, естественно, можно без проблем .

Отель «Intercontinental» очень понравился. Класс дает себя знать. Просторный широкий холл, быстрое размещение, отличное обслуживание, все (!!!) говорят по-английски, что уже само по себе большой плюс для путешественника. Номера просторные, ванная напичкана всякими баночками-шампунями, бальзамчиками, гелями для душа - как положено, на зеркале живая розочка в вазочке, в номере спутниковое ТВ, электрический чайник и несколько пакетиков чая и кофе. И по пол-литровой бутылочке минеральной воды на нос. Остальное - за плату в минибаре. Минибаром пользоваться не советую - очень дорого. А вот разнообразие завтрака не впечатлило. Как в трехзвездочной гостинице, не больше. То есть выбор-то конечно есть, но душа желает класса повыше. В отеле есть отличный ресторан индийской кухни, ОЧЕНЬ дорогой, но ОЧЕНЬ вкусный. Мы отдали за двоих без закусок, без десерта и без алкоголя 87 долларов – за две порции «Sea food curry» (кальмары, королевские креветки и еще что-то) и один бокал минеральной воды. Десертом можно побаловаться в кафе “Deli”, расположенном неподалеку. Пирожные у них довольно вкусные и - что интересно – не очень дорогие, около 3 долларов. В отеле есть Центр здоровья (“Health Center”), для этого нужно выполнить хитроумную комибинацию по переходу из одного лифта в другой и прогуляться по подземному коридору, который приведет вас в тренажерный зал (небольшой по размеру, но очень неплохо оборудованный), откуда можно спуститься в бассейн (где мой муж и пропадал полтора часа), либо пройти в комплекс сауна-парная комната-джакузи (куда на полтора часа исчезла я). Комплекс раздельный – отдельно для дам и для джентльменов. Сауна приличная, понравилось. Парная комната (steam room) - что-то непонятное. Может я не въехала, но там около 30 градусов и неимоверное количество пара, для чего это может быть полезно, я не знаю, я там посидела пять минут для приличия и отправилась обратно в сауну. С джакузи, думаю, все понятно. Поваляться пару минут можно. Естественно, тренажерный зал, бассейн и сауна для гостей отеля входят в стоимость проживания. За отдельную плату можно заказать массаж с шоколадом. Я массаж не заказывала, решила потратить 50 долларов на что-нибудь более стоящее.
В половине пятого утра начал орать муэдзин. Причем как кошка резаная. И так заунывно, и – главное – так громко... Ну оно и понятно - идея-то в чем заключается? Всех разбудить!!! Я и проснулась, а заснуть после этого получилось далеко не сразу, поэтому с утра я была немного не в духе. Не люблю, когда мне спать мешают! Как я уже говорила – завтрак нас особо не впечатлил. Отправились гулять по городу. Смотреть абсолютно не на что. Я бы вообще советовала времени на Амман не тратить. У нас по распланированной заранее программе было полтора дня, как-то их надо было провести. Через пару часов скитаний, мы взяли такси и отправились в самый большой в Иордании торговый центр “The Mecca Mall”. Покупать там – с моей точки зрения – особо нечего. Так, походили, посмотрели. Поскольку дело было в пятницу, практически все было закрыто. Сказали, откроется только часам к пяти вечера. Ну мы плюнули и пошли в кино в этом же центре на последнем этаже. Там показывают фильмы на языке оригинала, вот мы и посмотрели ‘The Departed” с Ди Каприо и Джеком Николсоном. Хорошо провели время. Вышли из кинотеатра – магазинчики пооткрывались, люди появились. Разрисованные арабки, некоторые в европеском одеянии, другие – в арабских костюмах, но все абсолютно с Шахерезадовским макияжем. Бедняжки, они и знакомятся-то в основном в торговых центрах. Опять взяли такси и отправились обратно в отель. Металлоискатель, «Добро пожаловать, сэр! Добро пожаловать, мадам! Как вы провели день? Прошу вас... », Тренажерный зал на 10 минут (стыдно мне!!!!!!!!! Не смейтесь!!!!!!!!), сауна, бассейн, спать!!! До половины пятого утра............ (см. выше). Средненький завтрак и вот – такси у ворот отеля – мы едем в Петру!

Рио де Жанейро - часть 2

Тиджука является самым большим в мире городским парком (его еще называют лесным массивом). Его площадь составляет около 120 кв. километров или 3000 га. Говорят, что при основании и заселении города Рио-де-Жанейро часть территории просто отгородили и оставили для истории. Парком я бы это не назвала, потому что это - самый настоящий Атлантический лес, дикие джунгли. Кстати, мне парк понравился намного больше джунглей Амазонки. Красота там неимоверная, для тех, кто любит природу, лучшего места для прогулки и созерцания найти невозможно. Растительность совершенно уникальная. Несколько живописных экзотических водопадов. Основная дорога огибает все уголки парка, а от нее уже отходят тропинки, по которым можно идти только пешком. Как раз этих тропинок мы и решили избегать, поскольку шансы напороться на змею или еще какое-нибудь экзотическое создание возрастают прямо пропорционально удалению от главного шоссе. Вернее, данное разумное решение мы приняли только после того, как прогулялись по одной из таких дорожек в течение пяти минут, после чего чаща стала принимать все более непроходимый вид, тропинка начала раздваиваться и растраиваться, а без карты и проводника стало страшновато. Около каждой из тропинок стоят указатели, на которых написано название маршрута, обозначено его направление, а также указаны птицы или животные, которых можно встретить, если двинуться прямо в чащобу. Но здесь я солидарна с местными гидами – одним туда лучше не соваться. Мало ли. По-крайней мере на главной дороге потеряться невозможно, к тому же там тоже есть указатели (каждые три-пять километров), по которым можно определить, где вы находитесь. Мы провели в Тиджуке 4 часа, и за это время полностью обошли основной круг, даже остановились попить кофе в кафешке на середине пути. Для тех, кто предпочитает подкрепляться после каждого пройденного километра, кафе в национальном парке очень мало – то ли одно, то ли два. Если рассчитываете отправиться на пешую прогулку, захватите с собой пару сендвичей и бутылку воды. Пригодится.

Говорят, в Тиджуке полно обезьян и разных других животных. Вполне возможно. В таком первозданном уголке джунглей, какой прокрывал Бразилию до прихода европейцев, и который так удачно сохранили местные власти Рио-деЖанейро.

Дождь все моросил и не думал останавливаться. Правда, нам после четырехчасового гуляния в Тиджуке холодно совершенно не было. Под впечатлением от увиденной красоты джунглей и, возможно, от расстройства по поводу неувиденных животных на Амазонке, мы решили отправиться в зоопарк. Только как туда добраться? Обогнув Тиджуку по большому кругу, мы вышли с дургого входа, через который, видимо, в основном заезжают машины. Ни такси, ни души, никого. Даже билетной кассы, и той нет. Неволько начинаешт думать, что пеших путешественников здесь, должно быть, не так много. Стучим в будку охранника у ворот. Появляется дружелюбный бразилец, ни бе, ни ме по-английски. Приходится повторять «Такси! Такси! Копакабана» и махать рукой, показывая, что мы хотим уехать. Понятливый бразилец врубается в обстановку и, вдохновенно жестикулируя, начинает что-то объяснять.

На следующее утро была запланирована экскурсия на Корковадо: гору–символ Рио-де-Жанейро. Взяли такси до подъемника (если я не ошибаюсь, дальше частникам подниматься нельзя), оттуда на фуникулере. Ждать фуникулер нужно около 20 минут, билет бучше брать сразу и туда, и обратно, так дешевле. Вся поезка занимает около 10 минут. Высота горы 710 метров. Фуникулер подвезет вас почти к самому подножию статуи, нужно будет лишь подняться на несколько ступенек. Около конечной остановки фуникулера есть неасколько сувенирных магазинчиков. Знаменитая статуя Христа с распростерыми руками, словно обнимающими город и

Корковадо находится на уровне облаков, поэтому к сожалению, иногда города просто не видно. Так и случилось с нами. Куда ни глянь с круглой площадки, кругом одни облака, расстилающиеся до самого горизонта и совершенно

На Сахарную Голову мы не поднимались, решив, что панорамных фотографий города и залива, сделанных с горы Корковадо, будет достаточно.

Что еще сказать про Рио? Движение по большей части односторонее, дороги довольно узкие (с нашей точки зрения), хотя и не такие как в Европе. Дружелюбный веселый народ, еле-еле говорящий по-английски. Если вы владеете хоть какими-то азами испанского, смело бросайтесь в бой, потому что даже не смотря на огромную разницу между испанским и бразильским вариантом португальского языка, шансы бубнящего по-испански туриста получить искомую информацию все-таки выше, по сравнению с англоговорящим искателем приключений.

Рио де Жанейро

Бразилия – большая страна, и перелет из одной части в другую занимает немало времени, что следует учитывать при планировании путешествия. В Рио-де-Жанейро мы прилетели уже к вечеру. Легко и быстро поймали такси и буквально за 20 минут добрались до города. Некоторые ушлые турфирмы сдирают с доверчивых туристов до 100 долларов за трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт. Ради Бога, не попадайтесь на эту удочку! Поймать такси (как просто стоящее на улице, так и радио) в Рио-де-Жанейро - дело пяти минут, а договориться о цене вы всегда сможете. Если правильно помню, мы заплатили что-то около 15 долларов на двоих в один конец. Найти гостиницу тоже проще простого. Правда, мы приехали в Рио зимой, в середине июля, что, разумеется, повлияло на наличие свободных мест. Мы расположились в четырехзвездочном отеле в лучшем районе Рио-де-Жанейро – Ипанеме. После плавучей лоджи на Амазонке и более чем скромной гостиницы в Манаусе, двухкомнатный номер с видом на океан и Сахарную Голову был очень кстати. В сезон пик номер в этом отеле стоит 120 долларов в сутки, нам же повезло получить 50% скидку, поскольку зимой администрация скорее пойдет на определенные уступки, чем отпустит туриста искать другую гостиницу, которая может оказаться сговорчивее.

Не буду утомлять вас фактами, цифрами или географией Рио-де-Жанейро – все эти данные можно при желании и без большого труда найти на интернете или получить в турагентстве. Список достопримечательностей, которые обязательно надо посетить: гора Корковадо, Сахарная Голова, городской парк – а скорее лесной массив – Тиджука, Ботанический сад и, конечно, знаменитые пляжи Рио: Копакабана и Ипанема. Также можно посетить самый большой в мире стадион «Маракана» и зоопарк.

В тот вечер мы просто прогулялись по городу, посмотрели бразильские магазины и супермаркеты (не все же туристам в сувенирных лавках околачиваться), а аткже поужинали в одном местечке, которое нам так понравилось, что все три ужина мы провели именно там. Ресторанчик (если его можно так назвать, поскольку официант берет заказ только на напитки, все остальное нужно подходить и выбирать самому) находится в районе Ипанема, на улице, следующей за набережной. То есть, если вы будете ижти от пляжа, то просто переходите через дорогу и пройдите еще один квартал. Вторая улица, параллельная пляжу и будет искомой. Ресторанчик называется «Чурраско». Рядом находится высотная гостиница, если не ошибаюсь, она называется «Рио». Около входа в «Чурраско» всегда стоят девушки и зазывают посетителей. Каждому посетителю девушки выдают карточку, на котороый официант впоследствии будет отмечать заказ – вид напитка и вес выбранного блюда. Выбор вторых блюд там очень хороший, и каждый день разный (по-крайней мере, те три дня, что мы там ужинали). Очень вкусно и интересно приготовлено. Все блюда стоят одинаково – рассчитываться нужно за вес тарелки, а поэтому мы, как впрочем и все остальные посетители, набрали себе по принципу «всего понемножку». От разнообразия десерта просто разбегаются глаза. Сластенам придется трудновато, потому как в наличии есть неимоверное количество тортов, пирожных и пудингов (десерт тоже идет на вес). Кстати, в этом заведении степень «сладкости» десерта приближается к европейскому (то естьн нашему) понятию о том, сколько сахара должно быть в сладком блюде. Чисто барзильские блюда, расситанные для поглощения бразильцами, отличаются чудовищным количеством сахара и неимоверной приторностью. Сахар бразильцы просто обожают и кладут его везде в неимоверных количествах. В то же самое время заменителя сахара, как в таблетках, так и в виде раствора, продаются в любом продуктовом магазине, а в большинстве кафешек вам его подадут при слове «Аспартам».

К морю информации из газет, радио и телевидения по поводу криминальной ситуации в Рио не могу добавить ничего от себя. После 9 вечера мы особо не гуляли, в фавелы, естественно, не совались (туда и местные боятся ходить, даже днем). По вечерам вращались в основном в туристических районах Копакабана и Ипанема, где полно полицейских патрулей. Кстати, самые лучшие отели находятся именно здесь.

На следующий день после обильного и самого вкусного гостиничного завтрака за все время пребывания в Бразилии мы отправились в национальный парк Тиджука. Надо сказать, что погодка была не сахар (все-таки бразильская зима), температура +18 градусов и моросящий мелкий дождь. Мы – ну туристы, что с нас взять – решили, что к полудню погода разгуляется и все будет так, как на Амазонке, а посему отправились осматривать достопричечательности Рио в шортах и футболках. Тиджука от побережья находится довольно далеко, тратить время на выяснение возможности добраться туда местным общественным транспортом не хотелось (к тому же бразильцы не очень хорошо говорят по-английски, а наше знание бразильской разновидности португальского языка ограничивалось двумя десятками фраз из интернета), а посему мы решили поехать на такси. Двадцать долларов и двадцать минут езды, и вот мы уже стоим у входа в самый красивый парк, который я когда-либо видела в своей жизни. Немного насторожили то, что пеших туристов, как мы, не было. Около входа в парк стояли два открытых джипа, а в них несколько туристов. Пока мы изучали большую карту парка, к нам приблизилась одна дородная дама и, услышав отрицательный ответ на вопрос, есть ли у нас купленная экскурсия и сопровождение гида, начала стращать нас на чем свет стоит. И опасно это, гулять по Тиджуке в одиночку, и звери там есть, и вообще территория нациоанльного парка такая большая, что ее можно объехать только на джипе. Правда, в ее джипе мест уже не было, а посему она предложила записаться на следующий день. После отъезда настойчивого гида мы решили на свой страх и риск отпрвиться гулять в одиночку, договорившись не сворачивать с главной дороги.

Путешествие в Бразилию - часть 5

После завтрака был поход по джунглям. Вот здесь, честно говоря, я ожидала большего. Добирались туда почти час, потом около часа сам трекинг, и час обратно. Животных не видели. Только попугаев, да пару обезьян, которых опять же видели все, кроме меня. Зато прослушали интересную лекцию о выживании в джунглях, Франсиско показал, из какой лианы можно собирать дождевую воду. Очень понравилась “Monkey ladder” – «обезьянья лестница», это тоже лиана, но отвердевшая, с зазубринами, за которые любят цепляться обезьянки при скачках с дерева на дерево. Видели термитник, обглоданный муравьедом. Четырехдневная путевка по Амазонке отводит на джунгли целый день с ночевкой прямо там, в джунглях в гамаках. Насчет опасностей Франсиско предупреждал всех смотреть под ноги и ни в коем случае не наступать на поваленные стволы деревьев, каковых там достаточно, а также на коряги, ветки и сучки. Там могут быть ядовитые змеи – гроза тамошних мест. Из одежды рекомендуется надевать джинсы или длинные брюки, а также рубашки с длинным рукавом. Шляпы, панамы, кепки – все, что может уберечь голову от палящих солнечных лучей – в обязательном порядке!

Вернулись мы к обеду, а потом выяснилось, что на сегодня программа закончена, индейцы будут завтра (для 3х и 4х - дневных туристов), а мы поедем обратно в Манаус. Вот здесь-то я и вспомнила слова турагентов, работающих от государства, и что они говорили про частников. «Пообещать – пообещают, а выполнять не будут». Но мы хотели посмотреть индейцев, нам это обещали! Франсиско и индеец-абориген разводили руками: поездка в индейскую деревню запланирована на следующий день, это долгий путь и они никак не могут нам помочь. В это время какая-то несостыковка случилась у французской пары, причем проблема была гораздо серьезнее нашей, потому что француженка кричала и возмущалась довольно громко. Как оказалось, им неверно рассчитали возвращение в Манаус, и они опаздывали на самолет в Рио-де-Жанейро. Наш самолет улетал на следующее утро, то есть время у нас было, но обида на турагента Рамона, пообещавшего нам индейцев и знавшего заранее, что мы этого не получим, не проходила. До отправления катера обратно в Манаус оставался час, и мы начали умолять Франсиско отвезти нас хоть куда-нибудь, показать нам хоть что-нибудь индейское. Надо отдать ему должное, вняв нашим мольбам, он отвез нас все на той же утлой лодчонке в какое-то место, явно не предназначенное для туристов. Там жила всего одна индейская семья, из членов которой мы увидели достаточно старую женщину, делавшую что-то по дому. По-английски она, естественно, не говорила, Франсиско немного попереводил, а потом засобирался обратно, повторяя, что катер в Манаус ждать не будет, а нам еще надо забрать свои спортивные сумки из лоджа. Я купила у старой индианки ожерелье, что подсластило пилюлю. Все-таки то, что нам удалось увидеть, было лучше, чем вообще ничто. После посещения индианки мы выплыли обратно на основное течение. Катер уже отплыл от лоджа и стоял на повороте, ожидая нас. Я разволновалась, поедет ли катер обратно, поскольку нам сказали, что отплытие только через час, и мы не упаковали вещи. Оказалось, что какая-то добрая душа забросила наши сумки на катер, оставалось только надеяться, что все наши вещи тоже упаковали, и ничто не осталось на лодже, а если и осталось, то только не очень нужное (хотя ненужных вещей мы в отпуск не берем). Катер отправился раньше намеченного времени из-за французов и их самолета. Скорее всего, это они упаковали наши сумки и принесли их на катер, чтобы сэкономить время и, отправившись раньше, просто подобрать нас по пути из индейской деревни.

Прибыв в город, мы отправились в то знаменитое кафе-мороженое и заели обиду огромной порцией Sorvete с ликером Курасао. Опять поглазели на какое-то представление на центральной площади и посетили магазин сувениров на набережной порта. Там, кстати, даже кредитные карточки принимают!

На следующий день мы улетали из Манауса. Рамон, завидев нас в аэропорту (он постоянно там торчит, потому что там его офис), помчался к нам узнавать, как нам понравилось путешествие. Настроение, несмотря на небольшую накладку с индейцами, было прекрасное, ругаться с Рамоном не хотелось, поэтому мы сказали, что все было ОК.
Впереди был пятичасовой перелет в Рио-де-Жанейро... (Продолжение следует).

Путешествие по Бразилии - часть 4

Удобства в лодже как положено – для мужчин и для женщин. Душа два, но без разделения по половой принадлежности. Умывальников тоже два. Кормежка, несмотря на хорошую стоимость тура, оставляет желать лучшего. Кормят в основном жареной рыбой и макаронами, добавку получить не так-то просто, то ли готовят мало, то ли разбирают быстро. Мы не наедались. Правда из напитков есть минералка, кока-кола (даже в диетическом варианте) и растворимый кофе. Вечером рис с курицей и арбуз на десерт. Для гурманов трудновато. На завтрак яичница и хлеб. Что-то большее представить себе трудно, учитывая отсутствие холодильника (электричества- то нет!) и нормальной плиты. Экскурсоводы и капитан шхуны спят где-то на задворках лоджа на открытом воздухе. Кроме нашего экскурсовода, Франсиско, там был еще один – местный абориген – с длинными волосами до пояса, обнаженным торсом и почему-то длиннющим ногтем на большом пальце правой руки (все остальные ногти были тоже длинными, но все-таки в пределах нормы). Это напомнило мне о моде местного населения в Малайзии (в частности на острове Тиоман), где мужчины отращивают ногти на больших пальцах рук, это у них считается то ли шиком, то ли хорошим вкусом. Спустя пару месяцев после нашего возвращения из отпуска российское телевидение запустило круг сюжетов о Бразилии в цикле передач «Вокруг света», так вот они останавливались именно на том же самом месте, в той же плавучей лодже, и экскурсоводом у них был этот абориген-индеец с оголенным торсом и волосами до пояса! Было немного странно, смешно и приятно видеть все что, через что мы уже прошли на экране телевизора.

Но вернемся обратно к путешествию. Итак, приехали в лодж, разместились. Муж, предварительно осведомившись у одного из гидов по поводу можно ли искупаться и поплавать вокруг лоджа, бухнулся в воду. Долго ему там побарахтаться не удалось (и слава Богу!!! Подробности ниже), поскольку вся толпа отправлялась на экскурсию. В маленькую лодочку набилось человек 10. Спасательных жилетов, естественно, не предусмотрено. Посмотрели на растительность, сфотографировали огромные водяные лилии и отправились ловить пираний. Наш гид предварительно запасся мелко порезанными кусочками сырой курицы. Каждый турист получил удочку и несколько кусочков этой самой курицы. Я довольно пессимистично относилась ко всей этой идее, рассчитывая, что никаких пираний, скорее всего, не будет. Ничего подобного!!! Хотя из 10 туристов только одному (девушке из Голландии) удалось вытащить и удержать пиранью на удочке, клевало у всех! Причем расторопность и быстрота, с которой эти твари присасывались к удочке и заглатывали курицу, не поддается описанию! Чувствуешь – дергает, тащишь удочку, а вытаскиваешь пустой обглоданный крючок, и так каждые 30 секунд! В том месте, куда нас отвезли, пираний целые колонии. Все запасы курицы были съедены за считанные минуты. Голландка, умудрившаяся быть быстрее пираньи и поднявшая ее на поверхность, так испугалась, что с диким воплем бросила удочку, и пиранья, естественно полетела обратно в воду. Мне адреналина хватило и в процессе кормежки. Напоследок наш гид - сказывается сноровка! – не только поймал пиранью, но и ухватил ее за голову, чтобы она не кусалась, и показал нам. Это не передать словами – в нескольких сантиметрах от тебя барахтается самая настоящая живая пиранья, собратья которой только что слопали целую курицу! А какие у нее зубы!!! Мелкие такие, острые как бритва, и их так много! Считать не считала, но ощущение такое, будто зубов не меньше 80! А вдруг пиранья увернется и цапнет Франсиско за руку, и он ее уронит прямо в лодку? Прямо на наши ноги???

На обратном пути все изъяснялись одними междометиями...

Перед ужином муж предложил искупаться, на что Франсиско удивленно поднял брови вверх и поинтересовался как это так, что мы не боимся пираний. Муж оправдательно заметил, что ему сказали, будто вокруг лоджа пираний нет. Франсиско сказал, что это неправда, пираньи есть везде в этом районе, просто вокруг лоджа их не так много, как на месте рыбалки. Наличие зубатых хищниц было продемонстрировано по прибытии в лодж, правда, клюнуло только минут через 8. Этого было достаточно, чтобы муж забыл о купании на все время отпуска.
Он потом еще долго не мог успокоиться, почему ему вообще разрешили купаться. Скорее всего, те, кого он спрашивал, просто не поняли вопроса и решили отвязаться от назойливого туриста, кивнув головой и сказав «ОК», особо не вдаваясь в смысл спрошенного.

После ужина было предложено поехать на поиски кайманов, но смельчаков набралось всего 5 человек. Искать каймана пришлось недолго. От лоджа отплыли на той же утлой лодчонке, буквально пять минут. Было уже темно, полное отсутствие электричества способствовало единению с природой. Франсиско и мальчик-гребец из местных аборигенов включили фонарик и стали светить им в заросли. Кайманы не любят свет, он их ослепляет и парализует на несколько секунд. За это время опытный гид может ухватить каймана за голову. Франсиско поймал совсем маленького кайманчика, еще ребенка. Мы привезли его в лодж, где вокруг нас собралась охающая и ахающая толпа с фотоаппаратами. Кайманчик оказался девочкой. Все сфотографировались рядом с Франсиско, держащим каймана за хвост и голову, и только два смельчака отважились погладить пузико кайманчика: молодой норвежец и я!!! Не помню, какое пузико было на ощупь, потому что уровень адреналина перевалил за все мыслимые пределы, но снимок получился классный!

Спать ночью было просто ужасно. Духота страшная, окна нет, а дверь в общую комнату с 20 туристами в гамаках открывать не хотелось. Ночью мне приспичило посетить места общего пользования, что к кромешной (хоть глаз выколи!!!) темноте и на ощупь было довольно проблематично. Как я жалела, что у меня не было с собой фонарика. Наутро я возблагодарила Бога, что фонарика у меня не оказалось, потому что иначе мой вопль как пить дать разбудил бы всех обитателей плавучей гостиницы. Я просто прощупала дорогу по стенам туда и обратно, спокойно вернулась в комнатушку и безмятежно заснула. За завтраком девочка-норвежка поделилась с нами своими ощущениями, испытанными во время ночного похода по тому же маршруту. У нее фонарик как раз таки был. И она освещала им свой путь. Добравшись до туалета, она посветила внутрь и чуть не заорала: на стере сидел (или висел?) огромный тропический паук из джунглей Амазонки. У них в Норвегии таких нет. Все-таки скандинавы – народ сдержанный и ответственный, наверное, поэтому представительница викингов мужественно сдержала необходимость заорать и позвать на помощь. А я бы после такой встречи вопила как минимум полчаса. К тому же я ходила туда босиком, поскольку найти кроссовки в темноте не получилось.

В 5:30 утра желающие поплыли на лодке встречать рассвет на Амазонке. Очень красиво, нам понравилось.

Путешествие по Бразилии - часть 3

Получив ваучер, мы условились о встрече на следующих день и помчались к выходу ловить такси, чтобы устроиться в гостиницу, поужинать и успеть осмотреть вечерний город. Надо отметить, что по-крайней мере в июле с гостиницами в Бразилии проблем нет и заказывать что-то заранее просто не имеет смысла. Мы приехали с целым списком гостиниц для каждого города, и всегда останавливались в самой первой из них. Конечно, во времена карнавала ситуация в корне другая, и бронировать места нужно за месяц, а то и два вперед.

Манаус – это портовый город, стоящий на Рио Негро - Черной Реке. Сам порт, равно как и его окрестности, ничем особым не отличаются, небольшой базарчик и магазин сувениров могут занять ваше внимание на полчаса - час. Здания нуждаются в ремонте, много обветшалых и полуразрушенных домов, население живет достаточно бедно. Довольно опрятная центральная площадь, на которой по вечерам проводятся бесплатные концерты актеров самодеятельности. Причем люди приходят целыми семьями, стоят полукругом и слушают, смотрят, громко смеются, аплодируют. Народ интересный, напоминает бразильские мыльные оперы, все какие-то доверчивые, наивные и очень набожные. У всех поголовно на груди висят кресты невиданных размеров. Внушающих доверие мест общественного питания немного, их сразу видно, поскольку они резко выделяются – в основном интерьером и наличием скатертей на столах. Оглядываясь назад, замечу, что выбор по меню в Манаусе по сравнению с Рио-де-Жанейро или Игуасу довольно скудный. Цены приемлемые, ужин на двоих (без алкогольных напитков и десерта) обойдется примерно в 12 долларов. Для сластен: на центральной улице есть кафе-мороженое («Sorvete»), организованное по типу столовой самообслуживания, т.е. берешь креманку гигантского размера и, проходя по рядку, сам выбираешь то, чего душа пожелает. А выбрать есть из чего! Двадцать пять сортов мороженого и почти 30 видов наполнителей, вафель, шоколада, сиропов, включая два вида ликеров. И все это за 4 доллара/кг. (на вес). Мы в первый день набрали так много всякого разного, что моя креманка потянула на полкило, а у мужа почти на 700 грамм. Вот это десерт!!!

На следующее утро я попробовала настоящий бразильский завтрак – сок какого-то экзотического плода (название не помню - хоть убей!) и лепешки из маниоки. Ни то, ни другое мне не понравилось, и я решила придерживаться традиций доброго старого континентального завтрака. В назначенное время подъехал Рамон и отвез нас в порт, где мы попали в руки двадцатилетнего бразильца Франсиско, отлично говорящего не только по-английски, но и по-французски, и даже немного по-голландски (сказывается нашествие гостей из Нидерландов). Команда на катере подобралась интернациональная: кроме нас там была еще очень молоденькая парочка из Норвегии – видно, что сразу после колледжа, пара чуть постарше - из Голландии, парочка из Франции и семья американцев – папа, мама и сын – подросток, причем мамаша все время что-то восклицала, громко выражала свое мнение и вообще вела себя так, как будто на катере она была одна - единственная. Сначала мы отправились на место слияния двух рек – the meeting of waters – реки Солимоэс и Рио Негро, воды которой действительно окрашены в темно-коричневый цвет, ближе к черному. В порту мы думали, что вода должно быть грязная, быть может, пролилась нефть или что-то в этом роде. Но когда через несколько минут после отплытия один из пассажиров громко завопил: «Дельфины! Дельфины!» мы, поняли, что нефтью здесь и не пахнет. Франсиско рассказал нам, что само название река получила из-за специфического цвета своих вод, которые ничем не загрязнены, и в которых, кстати, водится много рыбы и два вида дельфинов – обычный и розовый. С розовыми дельфинами нам, к сожалению, не повезло, а вот обычного видели все, кроме меня. Почему-то так получалось, что я все время смотрела в другую сторону, а потом было уже поздно. На протяжении всего часа я не отходила от борта и смотрела на черную воду Рио Негро. Место слияния двух рек – Солимоэса и Рио Негро - и есть, по сути, начало Амазонки – самой широкой и мощной реки Южной Америки. В месте слияния отлично и отчетливо видно как две реки, несущие два потока – голубой и черный – сливаются в один, смешивая свои воды и приобретая грязно-сине-зеленый цвет. Все вместе похоже на гигантскую букву Y. Мы нащелкали кучу фотографий, хотя снимок, конечно, не передает всей красоты и реальности.

Потом примерно час добирались до «лоджа». «Дорога» была интересная, проплывали мимо малюсеньких в три дома деревушек, стоящих на сваях, на случай подъема реки во время сезона дождей, мальчишки аборигены ловили рыбу. Видели даже церквушку на сваях!!! Интересно, кто туда ходит в этой глуши? К сожалению, ни птиц, ни живности на пути не было. Пару раз туристы заметили обезьянок, лазавших по деревьям на берегу, но то ли катер слишком быстро двигался, то ли я погрузилась в раздумье и созерцание природы, факт тот, что я ничего не заметила. Кстати, не забудьте взять солнцезащитный крем! Я за час стояния на палубе как-то незаметно приблизилась к критической точке, за которой начинается обгорание. Температура воздуха на Амазонке в июле переваливает за +30. Примерно через час прибыли на место. Лоджем оказалось деревянное здание на сваях, стоящее посреди реки и состоявшее из двух огромных комнат: первая прямо около входа – это кухня, два больших деревянных стола поставлены параллельно друг другу и деревянные скамьи по обеим сторонам каждого стола. Утомленные походами и экзотикой и разгоряченные горячим бразильским солнцем туристы приходят сюда подкрепиться. Вторая комната - еще больше первой – спальня. Причем общая. Чем-то напоминает пионерский лагерь. Кстати, при покупке экскурсии у нас спросили, как мы предпочитаем ночевать: в гамаках или в «апартаменто»? Муж заявил, что в гамаке он удовольствием полежит пять минут, но спать там не будет, а посему мы решили немного доплатить и провести ночь в «апартаменто». Только не подумайте, что апартаменты – это номер типа «люкс»!!! Если гамак- это просто-напросто гамак, висящий на гвозде в компании еще 19 себе подобных гамаков в общей комнате, то «апартаменто» – это крошечная - метров 6 – комнатушка без окна (или с наглухо забитым окном - чтоб не лезла всякая нечисть!). Из меблировки в комнатушке есть два стула, тумбочка с полуобгоревшей свечкой и кровать с москитной сеткой. Пользоваться сеткой или нет – дело ваше. Если нет – рискуете быть съеденными комарами (мы не рискнули), если да - будете задыхаться от нехватки воздуха, поскольку в лодже нет даже вентилятора, не говоря уже о кондиционере. Кстати, даже если бы они там и были, включить их все равно было бы некуда, поскольку электричества на лодже нет. Не проведено. Все встают и ложатся спать вместе с солнышком. Для особо капризных предусмотрены свечки. Не могу сказать что лучше, задыхаться от жары или спать в комнате, где кроме тебя еще 20 человек в гамаках, кто-то ворочается, кто-то хрипит, сопит, кашляет, кто-то храпит и так далее. Молоденькие парочки воркуют и шепчутся до полуночи. Так что если вы страдаете бессонницей или обостренным слухом – берите «апартаменто».

Путешествие по Бразилии - часть 2

Самолет в Манаус – столицу провинции Амазонас – улетал утром. Как положено, мы просчитали время, необходимое для того, чтобы добраться до аэропорта и вовремя попасть на регистрацию, а также предусмотрительно навели справки у администратора отеля относительно расписания аэропортовского шаттла. За 10 минут до назначенного времени мы стояли на улице, в ожидании автобуса. Не смотря на то, что было воскресенье, мы были уверены, что расписание есть расписание, и таковое должно соблюдаться во все дни недели. Наивные иностранцы! После того, как автобус не появился ни в назначенное время, ни 10 минут спустя, я начала нервничать. Пропустить рейс мы не могли, а обмен билетов мог вылиться в очень неприятную сумму. К тому же оставаться в Сао-Паоло еще на один день не хотелось. Согласно тому же расписанию, разница между аэропортовскими шаттлами составляет полчаса. При условии, что по-крайней мере второй автобус придет вовремя, у нас еще оставалась надежда успеть на самолет.
Муж нервно курил, а я начала притоптывать на месте от избытка негативных эмоций. В это время к обочине подъехал цивилизованного вида автобус, из которого вывалился единственный пассажир и начал собирать свои чемоданы. С криком «банзай» мы бросились к автобусу, но - спасибо провидению – в последний момент перед погрузкой в средство передвижения я все же решила уточнить - а действительно ли данный автобус едет в аэропорт. Бесценный совет будущим туристам: находясь за границей, всегда спрашивайте, куда идет автобус! Даже если он появляется в то время, в какое вроде бы должно появиться нужное вам средство передвижения. Иначе можно оказаться в довольно неприятной ситуации. Водитель завел мотор, не ответив на мой вопрос, только махнул рукой по направлению к салону. Погружайтесь, мол. Я - неуемная натура - сообразив, что по-английски водитель, скорее всего, не понимает, стала повторять всего одно слово «Аэропорто? Аэропорто?», тыча в автобус пальцем. Водитель недоуменно поднял брови и помахал головой из стороны в сторону, что практически в любой стране земного шара за исключением Болгарии означает «нет». Мое состояние начало медленно приближаться к предынфарктному, но тут - да храни его Бог! – вмешался тот самый единственный пассажир, который вывалился из автобуса и к этому времени уже успел разобраться со своими чемоданами. Он оказался американцем – о чудо! – свободно говорившем по-португальски. Я по профессии переводчик, но тут первый раз в жизни сама оказалась в ситуации, когда переводили мне. Я смотрела на этого человека с благоговением и надеждой утопающего. Через пару минут американец заверил нас, что, по мнению водителя, беспокоиться совершенно не о чем, это воскресенье, и автобусы ходят немножко по другому. Тем более что на часах всего 9 утра. «Ноу проблем, и не стоит волноваться», - продолжал свой монолог водитель автобуса с синхронным переводом на английский, совершенно не беспокоясь о своем собственном расписании, - «автобус в аэропорт скоро появится. Нужно только еще немножко подождать». Одарив нас на прощание широченной белозубой улыбкой и дружественно помахав рукой, бразилец продолжил свой рейс, а американец отправился устраиваться в гостиницу. Через некоторое время, примерно на двадцать минут позднее расписания для первого автобуса и на 10 минут раньше времени прибытия второго автобуса, один из них все же появился на горизонте. Запрыгнув в салон практически на ходу, я просчитала, что времени на регистрацию рейса остается впритык.

Дорога в аэропорт было некрасивая и унылая. Проехали несколько тюрем, огороженных колючей проволокой. Интересно, что футбольные площадки оборудованы практически везде. Нельзя проехать и 3 км. без того, чтобы не наткнуться на такое мини-поле, где взрослеют и тренируются будущие Пеле и Рональдо.

Народу в аэропорту был вагон и большая тележка. На регистрацию мы все-таки успели, но это было еще не все. Обычно около каждого выхода идет посадка на два рейса, соответственно стоит толпа человек в 70, не меньше. Причем о том, что посадка идет сразу на два рейса (так как коридорчик выхода к самолету раздваивается направо и налево), вы, естественно, не знаете. А посему, попав в зал ожидания и узрев толпу народа, стоящую на месте и никуда не двигающуюся, мы с мужем справедливо решили, что к выходу нас пригласят по громкоговорителю и спокойно отправились рассматривать сувениры в близлежащем магазинчике. Минут эдак через 10 смутное чувство беспокойства заставило меня подойти и поинтересоваться, а что же все-таки происходит с нашим рейсом и почему не идет посадка. Результат превзошел все ожидания – оказывается, в нашем самолете уже задраивали люки! Не ведь никто ничего не объявлял!!! И мы стояли, ждали посреди всей этой громкоговорящей пестрой толпы, где не наблюдалось абсолютно никаких телодвижений! С криками и воплями, хватаясь за сердце, мы таки попали в вожделенный самолет и приготовились к пятичасовому полету в сердце Амазонки.

Полет до Манауса прошел практически незаметно, обслуживанием на борту остались довольны.

Выбравшись из здания аэропорта, уже при первых шагах вас обдает волной горячего влажного воздуха – сказывается близость экватора. Как таковых сезонов в этой части Амазонки нет, температура примерно одна и та же, в течение года изменяется только влажность. Сразу около выхода из аэропорта расположены два круглых бассейна, наполненные чем-то странным. Пытаясь понять, что же это такое, невольно начинаешь на ЭТО таращиться и замечаешь, что иногда ОНО еще и движется. Подойдя поближе, ойкаешь от удовольствия и начинаешь смеяться – ЭТО ничто иное, как тьма черепашек всех размеров, плюхающихся в воде и спокойно возлежащих на большом камне посередине бассейна. Время от времени они поворачиваются к солнцу другим бочком, что и создает впечатление движения этой большой коричневой массы для наблюдателя издалека.
Но до того как вы сможете вволю наслаждаться загорающими черепашками, вам предстоит пройти через назойливых турагентов, атакующих вас со всех сторон и предлагающих «самые лучшие туры по Амазонке». На поверку все эти туры оказываются одним и тем же маршрутом, предлагаемым разными операторами. Не мечтайте сделать все сразу за один день, даже если вам очень хочется. Здесь все расписано и организовано по часам. Даже если в предвкушении продажи тура вам наобещают сделать все, как вы только пожелаете, помните, что лучше придерживаться их программы. В противном случае, вы рискуете разочароваться, не получив обещанного. Нас атаковал турагент по имени Рамон, с которым мы и договорились о туре на Амазонку. Стоимость везде одинаковая – по 50 долларов с человека за день. Продолжительность тура колеблется от одного до четырех дней. Скажу сразу, одного дня ни на что не хватит (учитывая то, что придется добираться туда и обратно), но и 4 дня там делать нечего. Два-три дня – оптимальный вариант.
Временные рамки у нас были довольно жесткими, в то же время хотелось успеть посмотреть все. Предложенная нам программа включала экскурсию на начало реки Амазонки, размещение в плавучей лодже, рыбалку на пираний, поиски крокодила, ночлег, встречу рассвета в лодке и трекинг в джунглях. Это за два дня. Трехдневная программа предусматривала экскурсию к племенам индейцев, населяющих джунгли Амазонки, а четырехдневная программа - дополнительный день и ночлег в самих джунглях. Индейцы в два дня никак не вписывались, а посмотреть на них хотелось очень-очень. Рамон заверил нас, что желание клиента – закон, и пообещал все устроить. Мы сказали, что выйдем на улицу покурить и посмотреть на черепашек и вернемся через 5 минут с решением брать экскурсию или нет. Перед самым выходом нас поймали две девушки, представившись агентами по туризму. Мы сказали, что, мол, спасибо, только что с одним из ваших договорились, уже едем на экскурсию. Девушки возразили, что они – представители государственного агентства по туризму, а все остальные агенты - частники, которые зачастую не выполняют всех условий контракта. Попросту говоря, обещают больше, чем могут выполнить. Цены у девушек были такие же – 100 долларов на двоих в сутки – но насчет индейцев они были непреклонны: только в составе трехдневной экскурсии. Решив все-таки рискнуть, мы остановились на Рамоне. Он видел, что нас остановили, и потребовал, чтобы мы передали ему разговор с конкурентами. В результате Рамон страшно разозлился на госслужащих и пожаловался, что они только и умеют, что отбивать клиентов и совершенно не дают работать частному бизнесу. Как оказалось, девушки были правы, но об этом чуть позже.

Путешествие по Бразилии - часть 1

Мы давно хотели поехать в Бразилию. Туда, где «очень много диких обезьян». Посмотреть, послушать, нащелкать фотографий. Сравнить увиденное воочию с прочитанным на многочисленных туристических сайтах. Одним словом, окунуться в экзотику. В течение многих лет эта идея «созревала» и «доходила до нужной кондиции», пока, наконец, в июле 2002 года мы не решили окончательно и бесповоротно. Все! Берем отпуск и едем в Бразилию!

Мы никогда не обращаемся в туристические агентства, предпочитаем «самоустройство». Не хочется зависеть от туристической группы, жесткого расписания экскурсий, слушать монотонно бубнящего «посмотрите направо – посмотрите налево» экскурсовода и париться на жаре, в ожидании очередной пробежки по очередному музею. Свобода и возможность выбора дороже всего, решили мы, и я засела за интернет, готовясь к путешествию.

Летели туда через Милан, обратно через Париж. И в том, и в другом случае ждать пересадки пришлось не очень долго, 2-3 часа, не более. Добираться до места назначения лучше всего на самолетах бразильской авиакомпании «Varig» - намного лучше, чем лайнеры той же «Air France», да и дешевле. Кормят отлично, сервис на уровне, самолет подали и отправили вовремя. Народу, правда, было полно: мы умудрились полететь через 3 дня после окончания чемпионата мира по футболу 2002 года, который проходил в Японии и Корее. Если вы помните, победа досталась сборной Бразилии. В результате добрая половина самолета была забита припозднившимися болельщиками, возвращавшимися на родину. Лететь было весело.

Скажу сразу: оказывается, деньги нужно было менять в аэропорту, так как там самый высокий курс. К сожалению, мы этого не сделали. Во-первых, потому что прилетели в 5:30 утра по местному времени. Во-вторых, как выяснилось, ваучер на внутренние перевозки нужно было зарегистрировать в местном отделении авиакомпании «Varig» (это находится прямо около выхода из аэропорта) и обменять ваучер на собственно сами билеты. Ваучер на внутренние перевозки стоит 500 долларов на человека и дает возможность совершить до 5 рейсов в любых неповторяющихся направлениях по территории Бразилии. Честно говоря, придумать маршрут так, чтобы два раза не лететь по одному и тому же пути и в тоже время использовать максимум возможностей, оказалось непросто. Мы хотели побывать в джунглях Амазонки, посмотреть на Рио-де-Жанейро и посетить границу Бразилии и Аргентины, где находится знаменитый водопад Игуасу. Кстати, тщательно продумать и разработать весь желаемый маршрут нужно до покупки ваучера, поскольку внесение изменений в уже оформленный билет может влететь вам в копеечку (доллар/бразильский реал). Мы решили отдыхать по следующей схеме: прилет международным рейсом в Сао-Паоло, внутренние маршруты: Сао-Паоло – Манаус (дельта реки Амазонки), Манаус – Рио-де-Жанейро, Рио-де-Жанейро – Фоз до Игуасу и Фоз до Игуасу – Рио-де-Жанейро. Потом международный рейс Рио-де-Жанейро – Париж и оттуда домой.

Итак, нашей первой остановкой был город Сао-Паоло. Прилетели мы около 6 утра, пока отметили билеты в «Вариге», было уже 8. Добрались до города на очень цивилизованном автобусе (ехать минут 30) и сразу же устроились в первую попавшуюся гостиницу. Три с половиной звездочки, чистенькая, приятная, душ, ТВ, телефон, завтрак. Все как положено. Только, как оказалось позднее, в Сао-Паоло делать совершенно нечего. Честно говоря, даже один день, который мы там провели, того не стоит. Большой промышленный город, без особо выдающихся достопримечательностей. Так, походили, побродили. Зашли в местный торговый центр, накупили кое-каких безделушек, поглазели на рынок, здание муниципалитета, прогулялись по паркам. На одной из площадей проходил какой-то митинг, в поддержку чего, мы не поняли. Весь день из принципа ходили пешком. Очень долго таращились на жилые дома, по которым хорошо видна разница между слоями населения. Население с более высоким уровнем дохода обитает в домах со стеклянными подъездами, охраняемых швейцаром и огороженных витой металлической решеткой. Бедняки ютятся в полуразрушенных домишках, которые можно сравнить с жилым фондом пригорода Каира – Гизы. Хотя такого всемирно известного феномена как фавелы, известные всем по Рио-де-Жанейро, мы в Сао-Паоло не обнаружили.

Да, деньги мы все-таки поменяли, хотя и с большим трудом. Наш первый день в Бразилии выпал на субботу, и все банки оказались закрыты, а обменных пунктов у них, оказывается, нет. После нескольких неудачных попыток в одном из отелей удалось поменять пару сотен долларов по не очень хорошему курсу, но и это было воспринято на «ура». Поскольку после долгого перелета мы совсем не отдыхали, и весь день провели на ногах, ночью спали как убитые. Наутро заторопились в аэропорт, самолет на Амазонку улетал в 11 часов.
(Продолжение следует)